Catégorie : Base Photographie

Le but de articles est de présenter les éléments de base permettant d’obtenir de bonnes photos et est une réponse à quelques discussions d’un soir …

Sauvegardes

Au temps des photos argentiques les risques de voir ses photos disparaitre étaient principalement le feu, l’inondation … et le temps qui abimait le tirage.

Avec la photo digitale on retrouve les mêmes risques, sauf celui du tirage, mais on y ajoute le risque technologique.

La seule approche raisonnable n’est pas de se demander SI on risque de perdre ses images (disque abîmé, effacé, volé, …) mais bien QUAND on va les perdre !
Soyez paranoïaque si vous ne voulez pas un jour vous retrouver sans vos photos …

La loi de Murphy est un adage qui s’énonce de cette manière : « Tout ce qui peut mal tourner, va mal tourner » (« Anything that can go wrong, will go wrong » Edward A. Murphy Jr.)
Selon une autre version du même adage, s’il existe au moins deux façons de faire quelque chose et qu’au moins l’une de ces façons peut entraîner une catastrophe, il se trouvera forcément quelqu’un quelque part pour emprunter cette voie.

A mon sens il faut se prémunir du risque de perdre ses photos en adoptant a minima l’attitude suivante :

Copier dès que possible les photos de la carte mémoire vers le disque du PC/MAC

Les cartes mémoires sont bon marché et ne prennent pas de place. N’hésitez pas à en avoir plusieurs ce qui vous permet de ne pas effacer trop vite vos photos de la carte. Tant que cette étape n’est pas effectuée vous n’avez qu’une seule version de vos photos sur la carte mémoire.

Effectuer une copie de sauvegarde du disque PC/MAC vers un disque externe que vous gardez connecté à votre PC/MAC

Les cartes mémoires sont bon marché et ne prennent pas de place. N’hésitez pas à en avoir plusieurs ce qui vous permet de ne pas effacer trop vite vos photos de la carte. Tant que cette étape n’est pas effectuée vous n’avez qu’une seule version de vos photos sur la carte mémoire.

Il est également intéressant, voir essentiel, de doubler cette sauvegarde par une copie de vos images (et catalogues) vers un service de sauvegarde spécialisé (Amazon, Crashplan, …).

Exporter les photos vers un stockage en ligne

Les solutions les plus connues sont FLICKR, Onedrive, Dropbox, Google, Amazon…
Pour un coût annuel nul ou modique vous pouvez stocker en ligne vos photos.
Google Photos est particulièrement intéressant avec sont stockage illimité gratuit.
Si vous avez un abonnement MS Office 365 vous disposez d’un Terabyte de stockage inclus sur Onedrive.
De mémoire Flickr vous offre un terabyte gratuit.

Bonus : Vous pouvez facilement partager vos photos.

Vous pouvez à présent effacer votre/vos cartes le cœur léger pour une future utilisation

Il faut toujours formatter la carte dans l’APN et ne pas simplement effacer les photos.

Régulièrement (ex : Tous les trimestres, après un shoot important, …) copier ses photos vers un autre disque externe qui est stocké dans un autre lieu

Le but de cette sauvegarde est de vous prémunir d’un vol de votre matériel à domicile ou d’une destruction totale (ex : incendie).
Pour ma part j’ai plusieurs disques externes qui tournent pour ces sauvegardes. Je ne veux pas me trouver avec tous mes backups au même moment au même endroit.
Le stockage en ligne permet déjà de palier à ce genre de situation mais …

18 octobre 2013
Modes d’exposition

En mode Priorité vitesse (S), l’utilisateur choisit de fixer la vitesse d’exposition, l’appareil détermine la valeur de l’ouverture du diaphragme pour obtenir l’illumination requise.

En mode Priorité à l’ouverture (A), l’utilisateur choisit de fixer l’ouverture, l’appareil détermine le temps de pose pour obtenir l’illumination requise.

En mode Automatique (P ou Carré Vert), l’appareil détermine un couple temps de pose/ouverture en fonction des caractéristiques déterminées par le fabricant. En mode P il est souvent possible de modifier le couple choisi en jouant avec une molette.

18 octobre 2012

Vitesse Minimale

La vitesse minimale conseillée pour avoir une photo nette, sans tenir compte des mouvements du sujet c-à-d pour éviter le flou de bougé provenant de l’appareil est calculée par la formule simple : 1 / Longueur focale objectif x 1,5

Si l’objectif est muni d’un stabilisateur vous pouvez réduire cette vitesse de 3 niveaux environ.

Longueur Focale	Longueur Focale Equivalent 24×36	Vitesse Minimale En centièmes de seconde Sans Stabilisateur	Vitesse Minimale En centièmes de seconde Avec Stabilisateur
100 mm	150 mm	1/150	1/60
50 mm	75 mm	1/75	1/30
400 mm	600 mm	1/600	1/250

18 octobre 2012

Longueur Focale

La longueur focale d’un objectif est indépendante du capteur. Un 50mm sera un 50mm sur un FF ou sur un APS-C.

Néanmoins si un capteur est plus petit que 24x36mm (Full-Frame) seule une partie de l’image sera utilisable, le capteur étant trop petit pour couvrir la totalité de l’image. L’image sera donc de ce fait en apparence agrandie, angle de champ plus réduit, et donnera donc l’impression d’avoir été prise avec un objectif de plus grande longueur focale.

Les autres paramètres de l’objectif ne sont aucunement impactés.

Pour les réflex grand public il faut modifier la longueur focale indiquée sur l’objectif par 1,5 (en fait 1,5 pour Nikon-Sony-Pentax et 1,6 pour Canon).

Longueur focale

Longueur focale apparente
sur un réflex grand public

30 mm

45 mm

100 mm

150 mm

300 mm

450 mm

18 octobre 2012
$Diffraction$

Diffraction

Lorsque l’on ferme le diaphragme (F plus grand) on améliore la profondeur de champ et la netteté.

Mais à partir de F18/F20, la netteté se met à diminuer à cause d’un phénomène appelé « diffraction ».

En savoir plus …

29 août 2012
Exposition

L’exposition, la quantité de lumière qui sera enregistrée, est conditionnée par :

• L’ouverture du diaphragme

• La vitesse d’obturation

• La sensibilité

Chaque modification d’un des ces paramètres modifie l’exposition.

Le moyen le plus simple d’être certain que l’exposition est correcte lors de la prise de vue est d’utiliser l’histogramme.

Ouverture (Diaphragme)

Le diaphragme définit la taille de l’ouverture de l’objectif et donc la quantité de lumière pénétrant sur le capteur.

Une grande ouverture signifie que le diaphragme est fortement ouvert et donc qu’une grande quantité de lumière pénètre sur le capteur.

Au plus le F est petit au plus le diaphragme est ouvert (grande ouverture).

Une petite ouverture signifie que le diaphragme est fortement fermé et donc qu’une petite quantité de lumière pénètre sur le capteur.

Au plus le F est grand au plus le diaphragme est fermé (petite ouverture).

Les échelles de diaphragme sont normalisées et chaque échelon donne une variation de 2x par rapport à l’échelon précédent.

Une ouverture f /1,4 correspond donc à une grande ouverture, f /16 à une petite ouverture qui laisse entrer peu de lumière.
D’un cran de diaphragme au suivant, on divise ou multiplie par deux la quantité de lumière reçue.
En passant de f /8 à f /11, on divise par deux la quantité de lumière reçue.
En passant de f /11 à f /8, on laisse passer deux fois plus de lumière.

Vitesse (Obturateur)

Les échelles de vitesse sont normalisées et chaque échelon donne une variation de 2x par rapport à l’échelon précédent.

Cette même proportion se retrouve pour l’échelle des diaphragmes. Cela signifie qu’augmenter la vitesse (moins de lumière) d’un échelon et en même temps ouvrir le diaphragme (plus de lumière) d’un échelon revient à obtenir la même exposition.

C’est ce qui se passe lorsque vous jouez avec la molette en mode P (Programme).

Sensibilité (ISO)

La sensibilité ISO est l’échelle de mesure de la sensibilité des surfaces sensibles (pellicule en photographie argentique, capteur en photographie numérique).

Plus la valeur est petite, moins sensible est le capteur à la lumière.
Plus la valeur est grande, plus le capteur est sensible à la lumière.

Le prix à payer pour une sensibilité élevée (grande valeur) est l’apparition du bruit.

Pour aller plus loin …

http://photo.tutsplus.com/tutorials/photography-fundamentals/the-ultimate-beginners-introduction-to-exposure/

http://objectif-photographe.fr/technique-photo-exposer-droite/

29 août 2012
Profondeur de champ
La profondeur de champ est la partie de l’image entre avant-plan et arrière-plan qui est nette.

La profondeur de champ est conditionnée par :
- L’ouverture du diaphragme
- La longueur focale de l’objectif
- La distance entre le sujet et l’objectif
Au plus le diaphragme est ouvert au plus faible est la profondeur de champ.
Au plus la longueur focale est grande au plus faible est la profondeur de champ.
Au plus la distance entre l’objectif et le sujet est courte au plus faible est la profondeur de champ.

Une faible profondeur de champ oblige de faire très attention à la partie de la photo sur laquelle on fait le point (focus) mais permet de détacher le sujet (visage) du fond (végétation, immeuble, …).

En cas de faible profondeur de champ il est nécessaire de forcer l’autofocus à fonctionner sur un seul point et de positionner celui-ci sur le point d’attention essentiel du sujet (ex : l’oeil le plus proche de l’appareil pour un portrait).

Hyperfocale

L’hyperfocale est la « distance minimum à partir de laquelle le sujet est net, si on fait la mise au point sur l’infini. ».
L’utilisation de l’hyperfocale permet de créer des images dans lesquelles tous les plans sont nettes.

MP #77 : Comprendre et maîtriser l’hyperfocale

Simulateur et calculateur de profondeur de champ

Ce simulateur vous permet de jouer avec les différents paramètres influençant la PDC et de visualiser le résultat.

Photobuddy est une app pour smartphone permettant de calculer de nombreux paramètres photos, dont la PDC.
25 août 2012
Histogramme

L’histogramme représente le nombre de points de l’image en fonction de leur valeur (qui va de 0/noir à 255/blanc). C’est à dire que plus le nombre de pixels ayant une valeur égale au nombre en abscisse est grand, plus la colonne sera haute.

L’histogramme permet de vérifier que la photo est correctement exposée c-à-d que la courbe d’exposition n’est tronquée ni à droite (hautes lumières) ni à gauche (basses lumières).
Il est possible de visualiser l’histogramme sur l’écran de contrôle de l’appareil et, parfois, de faire apparaitre en sur-brillance ou de façon colorées les zones irrécupérables c-à-d étant composée de 100% de blanc ou de noir. Cette façon de procéder est infiniment plus fiable que de se fier à la photo elle-même apparaissant sur l’écran de contrôle de votre appareil.

Exposer à droite ou pour les hautes lumières ?

La qualité des capteurs et des logiciels de traitement permettent de récupérer les zones d’ombre en limitant jusqu’à un certain point le bruit.
Il est donc intéressant d’exposer « pour les hautes lumières » c-à-d de faire en sort que les zones claires de la photo ne soient pas brûlées (100% de luminosité). Il faut caler l’histogramme le plus possible à droite tout en vérifiant qu’il n’y a pas d’écrétage des hautes lumières c-à-d que l’histogramme ne soit pas coupé à droite. Certains appareils permettent d’afficher en surbrillance les zones sous et sur exposées.

Plus d’information

Un excellent article sur Nikon Passion (Source : https://www.facebook.com/marc.guillaume.35).

24 août 2012
Bruit

Le bruit est un ensemble de points de couleurs aléatoires apparaissant lorsque la sensibilité est haute (400 ISO et plus) et/ou la durée d’exposition longue.
Le bruit apparait principalement dans les zones sombres et uniformes de la photo.

Il est directement lié à la qualité du capteur et de l’électronique embarquée.

Les logiciels de traitement d’image permettent de contenir le phénomène et les boitiers deviennent de plus en plus performants.

Avec un appareil reflex récent il ne faut pas hésiter monter jusque 800 ISO voir beaucoup plus si les photos sont traitées après en Adobe Lightroom ou équivalent.
Le mieux est de faire quelques tests avec votre appareil pour définir la limite acceptable. La plupart du temps vous avez une option permettant de choisir le niveau de contrôle du bruit dans les menus de votre appareil.
Il faut garder en tête le fait que la réduction du bruit se paye par une perte de détails …

La photo ci-dessous a été prise à 1.600 ISO avec mon Canon 50D et traitée pour le bruit en Lightroom.

Quelques années plus tard les performances à 25.600 ISO sont comparables aux 1.600 ISO de celle-ci …

Pour un sujet statique on peut tirer avantage de la nature aléatoire du bruit, c-a-d que le bruit serait différent sur deux photos prises dans les mêmes conditions, en prenant plusieurs photos du même sujet sans changer réglages et positions de l’appareil, et en les empilant avec la fonction Médiane.

En Photoshop : (Source : http://www.digitalphotopro.com/technique/revolution/reduce-noise-with-multiple-shots.html)

1. Shoot multiple exposures. Try to minimize camera motion as much as possible. It’s not necessary to use a tripod, but it’s helpful2
2. In Photoshop, go to File > Scripts > Load Files into Stack.
3. Click Browse and select the exposures to be used in the Stack and check Attempt to Automatically Align Source Images and Create Smart Object after Loading Layers. This will create a single Smart Object from the multiple exposures. Double-clicking on this Smart Object will allow you to see the layers separately.
4. Go to Layer > Smart Objects > Image Stack Mode > Median to blend the separate exposures.You’ll see that the noise is re-duced substantially.
5. Optionally, compare Image Stack Mode > Mean.

Dans d’autres éditeurs la fonction est identique : Charger les photos en calques – Aligner les calques – Fusionner les calques avec la fonction Médiane.

La photo ci-dessous a été traitée de cette façon :

24 août 2012